En ninguna parte voluntad descubres que en 1557, el doctor toscano Pietro Mattioli observó que el arugula crudo tenía características afrodisiacas: “. aumenta la esperma y provoca a hombres al coitis.” Olvidarte del libro. Comprar futuros del arugula.

Ningún cookbook este año llegó con bombo tanto elogioso de la pre-publicación como “el Cookbook italiano gris del país de Rogers,” por Ruth Rogers y el gris de Rose (casa al azar; $40), un equipo de un cocinero americano y británico que funcionan uno de los restaurantes étnicos celebrados de Inglaterra. El libro es una reimpresión americana de sus 1995 Británicos trabaja, “el Cookbook del café del río,” un vendedor de ultramar enorme.

El título de los E.E.U.U. fue cambiado para facilitar cualquier confusión con el café del río en Nueva York. Entre los blurbs el equipo era personas notables tales como las aguas de Alicia y el duende malicioso de Wolfgang, que lo llamaron, “el cookbook italiano más delicioso que puse siempre mis manos encendido.” Aunque no contuvo ninguna pizza del smoked-pato.

El libro se ilustra, se escribe claramente y se basa rico, por supuesto, en el menú rústico en el café del río en Londres. Están especialmente muy bien las recetas para las sopas toscanas tales como Ribollita, con las habas, cardo, apio, ajo, zanahorias, tomates, etc., espesados con pan day-old del ciabatta.

Vivió hasta su bombo.

“Patricia mana en el país en Provence,” (Scribner; $40) provocarán sin duda alguna tanta envidia como la inspiración culinaria. El crítico conocido del restaurante para el International Herald Tribune París-basado no sólo tiene el mejor trabajo en el mundo, resulta que ella tiene el cortijo más adorable en Europa, azoteas del azulejo, vid, árboles verdes olivas y todos.

Ella primero trajo la atención global con su “guía de los amantes del alimento a París” en los años 80 tempranos, después una serie de cookbooks acertados, basados principalmente sobre sus recorridos franceses y del italiano y su amistad con el cocinero parisiense Joel Robuchon. Este libro es más personal, dibujando de sus vecinos, cocineros próximos, vintners, panaderos, granjeros y carniceros en Francia meridional.

Tiene recetas provinciales fabulosas, como la Tres-Carne de vaca Daube y el atún catalán Daube (“carne asada del pote del mar”) así como los panes franceses regionales. Una receta, Penne Risotto, en el cual las pastas se broncean ligeramente en aceite de oliva antes de cocinar en la acción del pollo, sonaba grande pero terminada encima de un lío aceitoso, aunque seguí instrucciones meticuloso.

No hay día de fiesta completo sin una crecida de los libros del postre. El mejor de '96 era “postres de la Cuatro-Estrella,” por Emily Luchetti (Harper Collins; $32.50), cocinero anterior de los pasteles en el restaurante de las estrellas de la torre de Jeremiah en San Francisco.

Ésta no es ninguna colección de experimentos sin materias grasas; el un montón de crema, queso y mantequilla de crema, pero los resultados es magnífico. Para una observación solamente, Luchetti merece una concesión importante:

“Desafortunadamente,” ella escribió, “adorna no se relaciona siempre con el postre sí mismo. La adición de hojas mint, por ejemplo, se debe limitar a un postre que tenga menta en ella. La menta no se debe colocar en cada postre que salga de la cocina.”

Estaba parado para arriba y animé. Ahora si podemos conseguir solamente la cereza del maraschino del centro del pomelo rebanado.

Las aguas de Alicia trajeron hacia fuera un cookbook nuevo en '96, y era encargado: “Vehículos de Chez Panisse” (Harper Collins; $32.50). Lo utilicé probablemente más que cualquier otra llegada de la UPS, especialmente para los platos simples, fundamentales tales como col rizada cocida (con ajo, sal y vinagre) sacudida, como ella sugirió, con las pastas simultáneamente cocinadas. Y seta y raviolis salvajes de los verdes.

Las aguas son ahora un monumento cultural americano. De sus cinco cookbooks anteriores, uno, las “pastas de Chez Panisse, la pizza y Calzone,” ha aguantado tanto uso en mi cocina que incomodo no más ponerla detrás en el estante. Aceite, tomate y harina-pocked, él derivas justas alrededor de los contadores que aguardan su llamada siguiente a los brazos. Los “vehículos de Chez Panisse,” un trabajo más substancial, ensamblarán probablemente ese circuito desorganizado.

Las dos opciones siguientes - “el decano y el Cookbook de DeLuca” y “la cartilla del queso de Steve Jenkins” - tienen una simbiosis directa e impar, que podría ser una razón (pero no la única) para comprar a los dos.

“El decano y el Cookbook de DeLuca” (casa al azar; $35) fueron escritos por David Rosengarten con decano y Giorgio DeLuca, los últimos dos de Joel los fundadores de la tienda de comestibles ahora famosa de la especialidad de New York City (y Georgetown). Es una curiosidad que publica en que su cubierta y atascamiento, un blanco lavable robusto, no tiene ningunos nombres o título impresos en él. Apenas un libro blanco llano con un grabado pequeño de una puntilla del orégano y un protector contra el polvo translúcido con la información básica en letras de molde negras llanas. La implicación es ésa en un cierto plazo que buscarás simplemente el libro blanco llano.

Tú probablemente voluntad. Es comprensiva, embalado con 600 recetas de los cocineros del almacén del alimento, incluyendo las recetas clásicas para una salsa de tomate de seis horas del asesino y una salsa Bolognese que, heretically, no contenga ninguna leche o crema.

Su sentido constante de la autoridad vaga de vez en cuando sobre la línea en arrogancia reservada. Pero es bueno.

Steven Jenkins, autor de la “cartilla del queso,” (libro en rústica del trabajador; $16.95) eran hacia fuera-de-trabajan el agente y el cheesemonger anteriores que hicieron, a principios de los años 70, empleado del decano y de DeLuca primer. Él está tan bien informado y opinionated como cualquiera de ellos, pero su libro es un nonsnobbish, referencia de uso fácil.

Y es una cartilla verdadera. Si no eres seguro de la diferencia entre un Muenster y un Munster (el último es cremoso y francés), necesitas estas 550 páginas de las cuales los quesos en el mundo valgan el buscar, junto con extremidades en almacenarlas y servir.

La “cartilla del queso” está disponible solamente en el libro en rústica, que considero una desventaja para un libro de funcionamiento, pero como es sobre todo una referencia, no debe ser hecho frente con demasiado la dirección descuidada.

“Cocina mexicana de Rick Bayless,” (Scribner; $35) es el compendio más último del cocinero-autor-profesor de Chicago con dos restaurantes premiados, la parrilla de Frontera y Topolobampo. Su primer libro, “mexicano auténtico” estableció su reputación nacional en 1987. Él era un cocinero de la barba de James del año en 1995.

En qué impresiona la “cocina mexicana” (que tiene un cabeceo congratulatory al escritor-investigador Marilyn Tausend del puerto del Gig) es la facilidad de la traducción de tradiciones y de adaptaciones étnicas del restaurante a la cocina casera americana. Los platos tienen gusto del topo verde de Oaxacan con el cerdo, habas blancas y los vehículos o la seta picante Tamales se deletrean hacia fuera en detalle lúcido, con el detalle paso a paso claro, pero sin minucias abrumadoras.

“Cociendo al horno con Julia” (Morrow; $40) es un curso graduado pródigo y arrebatador en la hornada todo de los panes y de las pizzas rústicos a los tartes y a los pasteles de soplo, un homenaje (y aparentemente cerca) la reina reinante de la cocina televisada americana, niño de Julia, basado en su serie de sábado en PBS.

De hecho, es una colaboración magnífica fundada sobre el trabajo y las recetas de sus panaderos de la huésped - como Joe Ortiz, Michel Richard, Alicia Medrich, la mella Malgieri y Martha uniforme Stewart - y fue escrito realmente por el autor Dorie Greenspan del alimento del veterano.

Vale el tener, especialmente por los que insistan en recoger a cada niño del libro traigan hacia fuera (confieso a estar en que número), pero carece el encanto personal de propia prosa del niño. Puedes encontrarse el poner de él abajo y el escoger encima de un capítulo o de dos de “dominar el arte de cocinar francés,” apenas a conseguir detrás en tacto con la mujer en su mejor.

“Fresco y ayunar,” por Marie Simmons (capítulos; $29.95) pertenece a un género de cookbooks que miro con la suspicacia - esa la promesa de una simplicidad y que envío generalmente no generalmente realizable. Pero éste es diferente. Puedes hacer lo que dice que puedes hacer, y generalmente en el plazo de los 40 a 50 minutos especificados.

Simmons es columnista mensual para el Bon Appetit y sabe su manera alrededor de una cocina - y un procesador de textos. Más ilustraciones habrían ayudado.

“Taverna: El mejor de cocinar mediterráneo ocasional” (puesta del sol; $19.95) está otros en una serie de seis partes en cocinar internacional informal comenzado el año pasado por Sunset Books (con “Trattoria,” “Bistro” y “Diner”). Éste es distinguido por la calidad del escritor individual, de Joyce Goldstein, del autor de San Francisco y del restaurateur. Ella está trabajando con los hermanos de Schwartz en Bellevue este año como consultor.

Sus puntos brillantes son recetas de las comidas griegas y turcas de la taberna de los pescados y de los crustáceos y de las ilustraciones hermosas, que pueden realmente ayudar a un novato a cocinar.

Otros '96 títulos digno de mirar el excedente - o pedir prestado:

“Más allá de Bok Choy,” por San bajo Ross (artesano; $25), un compendio sucinto del color de vehículos asiáticos. Si piensas el tamarindo era un conqueror Mongol, tú necesita este libro.

“El gran libro americano de la carne,” por Merle Ellis (casa al azar; $30).

“Sabores de la Riviera,” por Colman Andrews (Doubleday, gallo, Dell; $24.95).

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Las columnas del restaurante y del alimento de Juan Hinterberger aparecen en los tiempos de Seattle en el compartimiento pacífico de domingo y el tempo de jueves.